Luis hat am morgen bei Sonnenschein die Zelte freigeschaufelt und sich auf dem Weg nach unten mit allen aufsteigenden Expeditionen verratscht. Zum Mittagessen ist er wohlbehalten zurück im ABC. Wie üblich scheint die Sonne und Vormittags weht fast kein Wind. S.o.: Duschen, Wäschewaschen usw.

Im Laufe des Tages besprechen wir das weitere Vorgehen: Der Makalu La ist ein Prüfstein für alle Expeditionsmitglieder. Es waren noch lange nicht alle auf 7000 Metern Höhe und die Versicherungsarbeit raubt zusätzlich Kräfte. Bis jetzt reduziert sich die Arbeitsleistung auf einige wenige. Wir legen zwei Ruhetage ein und versuchen dann ab dem schönen ersten Mai in einem Rutsch das ALLERLETZTE Stück zum Pass zu versichern, währen Singhi und Nima die Zelte hinaufschaffen, damit wir dort übernachten können. Wenn es soweit ist, sondieren wir das Gelände nach oben in die (weit entfernte) Gipfelregion. Der Wetterbericht ist nicht rosig: zwar wärmer, aber windig. Wärmer heißt minus 16. Dass bei minus 16 Grad ein kräftiger Wind ruckzuck über Sein und Nichtsein entscheiden kann, stimmt wenig tröstlich. Dafür gab es gerade eben einen traumhaften abendbesonnten Blick auf die umliegenden Berge. Und das motiviert ungemein!

Der nächste Tag. Same Procedure. Den Unterschied machten am Vorabend der „Fischtopf Rügen“ statt Bolognese aus dem Hause Reiter und die Tatsache, dass mir eine Ibuprofen und etwas Nasentropfen eine atmende und mit viel Schaf durchsetzte Nacht bereitet haben. Ich wache gut erholt auf. Am Abend zuvor haben wir noch per Funk die Startzeit für heute auf neun Uhr s.t.  festgelegt. Die Temperaturen sind frischer als gestern und ich greife das erste Mal auf Susi zurück, was sich später als eine sehr gute Wahl herausstellt. Nach dem Geburtstagsständchen für Klaus, der heute 37 wird, geht’s um halb zehn s.t. los. Es ist komisch: Gestern lief der Motor ohne Psychounterstützung gut, heute bin ich wach, aber die Maschine spotzt. Auch Luis und Singhi sind heute nicht fit. Anstrengend und unglaublich zäh geht es bergauf: Schneefeld-Spalte-Schneefeld-Felsband-Schneefeld. Ich folge Joe über das Schneefeld bis zum nächsten, abschließenden Felsriegel vor dem ersehnten Shangri-, Pardon, Makalu La. Um die Sonne über uns hat sich inzwischen ein gigantischer Halo gebildet, untrügliches Zeichen für baldiges schlechtes Wetter. So ist es dann auch.

Wir erreichen unser Materialdepot vom Vortag und gleichzeitig kommen Schneefall und Wind auf. Nachdem Luis etwas zurückliegt, beginnt Joe mit der Versicherung im Blankeis, das mittlerweile von einer dünnen Schneeschicht bedeckt ist. Ich harre am Depot aus und lasse mich einschneien. Die 800 Gramm Daune zwischen mir und dem Schnee machen die Sache eigentlich recht gemütlich… Luis schließt zu Joe auf und übernimmt als Routinier das Vorsteigen. Als auch das Seil von Joe aufgebraucht ist, steige ich am Fixseil nach und hole meine Seilvorräte aus dem Rucksack. Ich sichere Luis, damit Joe absteigen kann. Immer noch hege ich die Hoffnung, heute endlich bis zum Pass zu kommen. Als sich das Seilende nähert und ich Luis Bescheid schreie, seilt er jedoch ab und wir treten den Rückzug an. Wind und Schnee zehren außer der Höhe von rund 7300 Metern an den Kräften. Während Luis entschwindet, bessere ich den Stand nach: Einer der geschlagenen Haken hatte sich in der Zwischenzeit gelöst und baumelt in den verworrenen Schlingen. Ich fixiere das Bündel mit dem Seil von oben und seile ebenfalls ab. Im Gegensatz zu gestern ist dies horrend anstrengend.

Verkabeln des Berges

Ich merke, wie ausgelaugt ich bin. Aber der Autopilot funktioniert und alle Handgriffe – Karabiner einhängen, Achter einlegen, Karabiner aushängen, Halten, Seil laufen lassen – funktionieren wie von selbst. Ich bin beruhigt, als ich bemerke, dass ich alle sicherheitsrelevanten Abläufe – ebenfalls wie von selbst – immer noch einmal kontrolliere, bevor ich sie ausführe. „Abstieg zum Erfolg“: Wir waren zwar nicht oben, aber sicher unten anzukommen bedeutet mir mehr als sicher oben anzukommen. Nach (gefühlt) endloser Abseilerei, während derer ich im Schneetreiben unter mir niemanden mehr gesehen habe, schließe ich am letzten Schneefeld zu Luis auf. Auch wen mir klar war, dass alles passt, ist es irgendwie beruhigend, wieder zu zweit zu sein. Zurück in C2 entschließt sich Luis, noch einmal hier oben zu übernachten. Er hat keine Lust mehr, sich umzuziehen und dann bei einbrechender Dunkelheit abzusteigen.

Ich schließe mich den beiden Sherpas an: Sie wollen auf jeden Fall zum ABC zurück. Der Gedanke, heute völlig zerstört hier bei Tütenfutter in der Kälte zu liegen, während unten Klaus seinen Geburtstag feiert, ist unerträglich. Ich mache kurz Pause, ziehe mich um (Susi bleibt oben) und trinke ein paar Tassen Tee, die mich erstaunlicherweise wieder auf die (also meine eigene) Höhe zurück bringen. Der Abstieg verläuft schnell und problemlos. Der Gletscher ist zwar leicht überzuckert, hat aber lange nicht so viel Schnee bekommen wie die Gegend ein paar hundert Meter weiter oben, zugewehte Spalten sind kein Thema. Ab dem Blockgelände stolpern wir im Licht der Stirnlampen nach unten und ich bin Singhi und Nima für die Wegfindung sehr dankbar. Auch nicht viel langsamer als sonst laufe ich gerade rechtzeitig zur
Suppe im Dome ein. Großes Hallo und Williams-Geburtstagsschnapserl!

Marshmellowmen Jo und Klaus

Das ABC ist inzwischen Heimat, und über einer ersten Steilstufe haben wir auf einer verspalteten Hochfläche Lager 1 (ca. 6300m) errichtet. Den Weg vom ABC zum Lager 1 haben wir bereits einige Male zurück gelegt und es geht immer besser (und schneller). Akklimatisation ist hier einfach alles und davon hab ich inzwischen einiges abbekommen: Spannend war die vorletzte Nacht auf Lager 2, das sich auf 6800 m befindet. Aber die Nacht brachte weder Kopfschmerzen noch sonstige Anzeichen einer Höhenkrankheit. Weniger schön waren die Temperaturen von minus 20 Grad im Zelt, die meinen leichten Schlafsack doch ein wenig überforderten. Aber was nicht tötet, härtet bekanntlich ab – diese Hofnung hält einen die zehn Stunden über Nacht am Leben. Trotzdem werde ich das nächste Mal meinen nagelneuen Daunenanzug-Prototypen (den mir Carinthia extra für diese Expedition angefertigt hat!) mit in den Schlafsack nehmen…

Tagsüber haben wir dann Fixseile durch eine wunderschöne kombinierte Fels-Eisflanke bis auf 7100 m gelegt. Das bedeutet übrigens einen persönlichen Höhenrekord für mich! Ich habe es natürlich im Gegensatz zu manchen Mitbergsteigern leicht: Die meisten sind schon auf 8000er Gipfeln gestanden. Ich kann hingegen bei jedem erneuten Aufstieg einen Erfolg verbuchen und besteige praktisch jeden dritten Tag einen Sechs- oder Siebentausender

So langsam geht die reine “Gletscherhatscherei” in echtes Bergsteigen über. Am Ende der kombinierten Wand wartet der Makalu La (La bedeutet “Pass”), wo wir auf 7400 m das nächste Lager errichten werden. Das gehen wir ab morgen an. Man könnte die Wand zum Makalu La auch im Alpinstil besteigen. Doch dann hätte man im Notfall ein Problem, wieder schnell in gesündere Regionen zurückkehren zu können. 7400 sind schon mal kein Pappenstiel; am Makalu aber nur ein Schritt bis zum letzten Hochlager (ca. 7800) und dem Gipfel (8463).

Aufstieg Richtung Makalu La, hinten Everest (rechts) und Lhotse

Inzwischen sind einige andere Expeditionen im ABC angekommen. Die “Arbeit” am Berg (Seile fixieren usw.) bleibt zunächst an uns hängen, da wir über eine Woche Akklimatisationsvorsprung haben. Andererseits: Alle anderen Gruppen haben eine Menge Hochträger (Climbing Sherpas) dabei, die man ja einspannen könnte… teilweise kommen bei den anderen Expeditionen auf jeden Bergsteiger ein persönlicher Sherpa! Ich frage mich, warum sich die Leute das antun: Warten, bis der Sherpa das Seil gelegt, warten, bis er das Zelt aufgebaut und warten, bis er das Klopapier bereitgelegt hat. Unser Ding ist das nicht, wenn auch die Sache mit dem Klopapier eine existentielle Dimension annehmen kann.

Schmeckts? Essen im Sturm (und gottseidank im Zelt) in Lager 1

Nach acht Tagen Trekking sind im Makalu Basislager, dem sogenannten Hillary Basecamp, angekommen und nach einem Ruhetag sind wir durch eine trostlose Geröll- und Gletscherlandschaft weiter ins vorgeschobene Basislager (ABC) auf 5650 m aufgestiegen.

Ach ja, ich habe “uns” noch gar nicht vorgestellt: Wir, das sind Luis (Expeditionsleiter) und Alix aus München, Joe (Arzt in der Sportklinik in Stuttgart), Steffi (Ärztin in Agatharied, Bayerische Voralpen) , Arthur und Klaus aus Südtirol, Christoph, Helga und Jürgen aus Ulm und um Ulm herum, Anja (Frankfurt) und ich. Mehr zum Team findet Ihr auch auf Luis’ Website goclimbamountain.de.

Das Team

So wie bei allen Höhen- und Positionsangaben sind sich die Landkarten auch hier nicht so ganz einig: der Höhenmesser (Baro) zeigt 5480m, das GPS (Garmin Dakota 20 mit barometrischem Höhenmesser) 5650 und die Landkarten liefern zwischen 5500 und 5700. Egal: Wir sind hier und müssen ganz schön schnaufen.

Doch zunächst ein kleiner Rückblick auf die vergangenen Tage:
Nach kurzem Flug von Kathmandu bis Tumlingtar ging es von der staubigen Landepiste noch staubiger per Geländewagen weiter, was angesichts der subtropischen Temperaturen auf 500 Meter Meereshöhe aber ganz angenehm war. Es war ein Trip mit den üblichen Verzögerungen: Zwei Stunden Verspätung des Fluges, und dann war der Typ mit den Jeep-Schlüsseln noch eine Stunde verschwunden. Aber irgendwann kam er und alles war gut – sofern man dieses Attribut bei den vorherrschenden Straßenverhältnissen verwenden möchte. Denn die “Straße” ist nagelneu und es ist noch nicht jeder Felsblock aus dem Weg geräumt. Sie wird in den nächsten Jahren noch weiter vorangetrieben: Ein Stromkonzern plant einen Damm, um den Arun aufzustauen und dafür benötigt man natürlich Straßen. Außerdem soll es eine Verkehrsverbindung zwischen China und Indien geben. Damit wird die Region des Makalu Barun Nationalparks und der Makalu Basecamp-Trek wohl eine touristische Blüte erleben. Mir graut bei der Vision eines Stausees mit Tretbootverleih, Chickencurrybude und Makalu-View-Sightseeing…

Aber noch ist die Region wesentlich unberührter als das erschlossene Khumbu-Gebiet Richtung Everest. Und das spüren wir auf Schritt und Tritt. Im kleinen Dorf Chichila war für die Jeeps Endstation. Ab hier geht’s zu Fuß weiter. Das heißt auch: umpacken der Ausrüstung, aufteilen der Lasten auf die Träger und übergeben der Spendenausrüstung. Die Hanwag-Bergstiefel gehen an diejenigen, die bis ins ABC mitgehen und dort bleiben, wie etwa der Koch und ein Guide. Eis, Schnee, Geröll: Das erscheint noch sehr, sehr weit weg. Hier in Chichila ist man mit Sandalen besser bedient.

Auch die nächsten Tage, die uns von 1500 m hinunter zum Fluß Arun (700m) und durch wunderschöne Urwälder wieder hinauf führen, sind sehr entspannt. Die Etappen sind relativ kurz; wir mit unseren leichten 10 Kilo-Rucksäcken können es genießen. Die Träger leisten für unsere Begriffe schier Unglaubliches! Sowohl was die transportierten Lasten betrifft als auch die Art und Weise, wie sie das tun: Sie befestigen einen Riemen am Gepäck und legen ihn sich um die Stirn. Damit heben sie sich die Last auf den Rücken. Ich habe einmal versucht, die Ladung unseres “Eiermanns” (ich weiß nicht, wieviele hundert Eier er mit sich schleppt!) mit dem Kopfriemen vom Boden wegzubekommen. Es gelingt mir zwar nach einigen Versuchen, aber ich renke mir dabei schier den Nacken aus. Keine Ahnung, wie die Jungs und Mädels (richtig: Es sind einige Frauen in der Trägermannschaft dabei!) das über Stunden hinweg bewerkstelligen und dabei so unglaublich trittsicher unterwegs sind.

Blümchen für Steffi

Langsam windet sich der Weg höher. Nach einigen Tagen wird es alpiner und wir stellen von leichten Halbschuhen auf
Bergstiefel um. Die erste alpine Etappe zum Shipton La auf 4200 m (La bedeutet “Pass”) führt nordseitig über Schneefelder hinunter. Die Berge liegen in Wolken. Theoretisch ist von hier aus der Makalu zu sehen. Aber selbst bei gutem Wetter ist es jetzt im Vormonsun sehr diesig. Wir wandern einem unsichtbaren, fernen Ziel entgegen. Das macht aber nichts, denn der Weg führt durch wilde Urwälder, entlegene Ansiedlungen mit sehr, sehr freundlichen Menschen und wunderschöne blühende Rhododendron-Wälder.

Spuren des Yeti?

Nein: Ein Träger auf dem Rückweg vom Shipton La...

Nach dem Abstieg ins Barun-Tal auf 3200 m folgen kurze, aber steilere Etappen, die uns ruckzuck höher bringen: 3600, 4400, 4900. Und schon sind wir in einer hochalpinen Wüste, umgeben von Schuttfeldern, riesigen Moränen und gewaltigen Eisbrüchen. Und alles überragt von der Sudwand des Makalu, der direkt vor uns aufragt. Ich lege den Kopf in den Nacken und blicke hinauf zum Gipfel, 3500 Meter höher. Der Westgrat begrenzt links des Berg, in dessen Ostseite sich vom eisigen Höhensturm die Wolken fangen. Dort oben bläst’s gscheit! Und da wollen wir hoch! Zwar nicht durch die monströse S-Wand, aber der Gipfel ist ja derselbe…

Luis, Joe und ich erkunden noch unseren weiteren Weg zum vorgeschobenen Basislager (ABC), den wir nach einem Ruhetag in Angriff nehmen. Er zieht sich end- und weglos an Moränenrücken entlang um den halben Berg herum, um dann nach Norden zum Chago-Gletscher abzubiegen. An der Gletscherzunge auf ca. 5650 Metern richten wir dann unser stationäres Basecamp ein.

Am Nachmittag haben wir eine kleine Akklimatisationstour bis zum ABC der britischen Expedition auf ca. 5600 m unternommen. Die Briten versuchen zum dritten Mal den SO-Grat. Wir drücken ihnen die Daumen, dass es diesmal klappt.

Nach sechs Stunden Gehzeit haben wir gestern unser ABC erreicht. Schnell die Zelte aufgebaut, Kopfschmerzen bekommen und ab in die Heia. Heute war großer Basteltag: Wir haben bei Neuschnee und knallendem Sonnenschein das Gemeinschaftszelt und die Infrastruktur eingerichtet: Elektrik, Solarpanels, Klohäuschen, Duschkabine… In den nächsten Tagen rücken wir dem Berg näher und werden das erste Mal die Steigeisen auspacken.

Makalu Südwand vom BC, vorne: Steffi, Klaus und Arthur

Den freien WLAN im Airport Abu Dhabi nutze ich für ein kurzes Update. Mittlerweile sitze ich genau so lange am Flughafen wie zuvor im Flieger: seit fünf Stunden versuche ich mit erschöpfendem Nicht-Schlaf klarzukommen. Steffi, ebenfalls als Bergsteigerin mit dabei und von Beruf Ärztin, ist Nachtschichten gewohnt und hat mit Schlaf in den krummsten Lagen kein Problem.

Im gleichen Flugzeug wie unsere Truppe um den Expeditionsleiter Luis Stitzinger befindet sich noch echte Bergprominenz: Gerlinde Kaltenbrunner ist auf dem Weg zum Mount Everest, um ihren 13. Achttausender zu besteigen. Wir drücken ihr die Daumen – und uns natürlich noch mehr!

Mehr über uns, die Expedition und unsere Truppe, erfahrt Ihr übrigens auch unter www.goclimbamountain.de.